Предлагаем купить гранитный отсев в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Какие бывают гамаки

Предлагаем купитьщебень гравийный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

  • Регистрация
  • Вход

Метки

Рубрики

  • Бижутерия (103)
  • Бисер (175)
  • Выкройка (40)
  • Выпечка (308)
  • Вышивка (68)
  • Вышивка лентами (25)
  • Вязание крючком (2428)
  • Вязание спицами (1966)
  • Вязание спицами и крючком (237)
  • декупаж (1)
  • Десерт (145)
  • диета (5)
  • Для праздника (201)
  • Для сада (204)
  • Домоводство (16)
  • Журналы (14)
  • Здоровье (13)
  • Идеи (116)
  • Идеи (4)
  • коллекции (155)
  • Копилка (107)
  • Коробочки, шкатулки, органайзеры (19)
  • Кошки (366)
  • Кошмары (6)
  • Куклы (240)
  • Кулинария (715)
  • Ленты (1)
  • Макраме (2)
  • Макраме (0)
  • Мастер-класс (62)
  • Мебель (41)
  • Мои работы (31)
  • Напитки (21)
  • Напоминалка (30)
  • Путешествия (13)
  • Разносолы (18)
  • Рукоделие (560)
  • сад, огород (10)
  • Своими руками (293)
  • Стройка (89)
  • Схемы (262)
  • шитье и крой (192)
  • Юмор (77)

Видео

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Как-то по просьбе дочери нужно было мне изготовить гамак. Он заменяет и скамейку, и качели, и даже кровать. При выезде на природу, с палаткой, а тем более при организации лагеря, удобно навесить такой гамак. В моем распоряжении была старая армейская плащ-палатка 1,8 х 1,8 метра, метров 15 плетеного шнура и небольшой отрезок стальной водопроводной трубы диаметром около 70 мм.

Итак, я изготовил обычный реечный гамак, который и подвесил на столбы поддерживающие навес во дворе.

Начал я с выкройки. Ширина гамака планировалась около метра. Я вырезал из плащ-палатки прямоугольник размером 1,1 х 1,8 метра. Далее из остатка ткани вырезал прямоугольник и пришил к первому прямоугольнику. Получился прямоугольник ткани нужного размера (3). По углам отрезал по квадрату ткани. Теперь по краям вдоль и поперек будущего гамака были выступающие полоски ткани.

Я завернул на 3 см полоски ткани, идущие вдоль длинной стороны гамака, и пришил их. Получились длинные тканевые желоба (6), в которые я в последствие продел веревки (4).

Для удержания гамака в правильной форме я подготовил два деревянных бруска (2) размером 20 х 40 мм, длиной по ширине будущего гамака. Просверлил по 4 отверстия в каждом бруске: 2 по краям и 2 на равном расстоянии друг от друга и от крайних отверстий. Зачистил для красоты на наждачном кругу. После завернул полоски ткани, идущие вдоль коротких сторон гамака на такую ширину. Чтобы после прошивки в полученные желоба вставить изготовленные деревянные бруски.

После прошивки, бруски (2) были благополучно вставлены в эти карманы (5), напротив каждого отверстия в кармане со стороны края гамака были прорезаны отверстия для шнура (4).

Потом из водопроводной трубы были болгаркой отрезаны два отрезка длиной по 2 см. Получились два кольца (1). Эти кольца были выровнены болгаркой, края зачищены напильником и на наждачном кругу – чтобы не резали шнур. Затем кольца были нагреты на газовой плите и смазаны машинным маслом (воронение) для защиты от коррозии.

И наконец. Я продел веревку (4) через все полученные отверстия в брусках (2), карманы в ткани (5 и 6), и концевые кольца (1).

В результате манипуляций шнуром (натяжки и выравнивания), я получил гамак.

Для его навешивания во дворе использовал достаточно толстые опоры, поддерживающие навес. К опорам приварил «Г» образные прутки из стальной каленой арматуры. Получились крючки, на которых и разместился гамак.

А вот еще один гамак, выполненный не мной, но, тем не менее, интересный.

Привожу статью автора ([email protected]) в оригинале.

Расскажу я вам, как сделала гамак сама, и оказалось это очень легко и интересно, а главное потом приятно отдохнуть на свежем воздухе в своем произведении.

Гамак вообще уютное место для сна и отдыха. Он собой может украсить не только дачу и приусадебный участок, но даже квартиру или веранду, если позволяет пространство. Рассматривать можно гамак как диван или как кресло.

Гамаки бывают разнообразных типов – из ткани, сетки, с деревянной рейкой и без, одно и на много мест. Текстильная промышленность разрабатывает огромный выбор натуральных и искусственных тканей, разных расцветок, так что подобрать и купить можно гамак под любой вкус и интерьер. Если у Вас есть желание гамак можно украсить декоративными подушками, оформить тесьмой, бахромой и кружевом. Но можно сделать гамак самостоятельно, своими руками.

Итак, я расскажу, как сделать тканевый, одноместный, без реек гамак. Данный гамак более устойчив и удобен. Из него трудно выпасть, перевернуться. Что немаловажно, если им пользуются дети.

Для того чтобы изготовить гамак мне понадобилась прочная ткань длиной в 210 сантиметра, ширина 100 см. Шнур бельевой для строп, толщиной не меньше 7 миллиметров, в диаметре – 16,5 метров. Тесьма плотная шириной сантиметра 4 и 3.2 м.

Со всех сторон надо подшить ткань. Отрезать из тесьмы 12 полосок по 10 сантиметров – это пойдет для изготовления петель. Каждую петлю сложить вдвое и ровно приложить к полотну, петля должна заходить на полотно сзади и впереди на 2 см. В итоге у нас петелька получится 3 см длиной. С более узкой каждой стороны полотнища, по 6 петель расположить, друг от друга на расстоянии 20 см. Обязательно несколько раз прошить каждую петлю толстыми нитками.

Предлагаем купить песчано гравийную смесь в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Обшить тесьмой узкий край ткани, прикрывая прошитые петли. Так улучшит вид гамака и усилит прочность.

Через все петли пропустить шнур. Стропы, сформировать, которые состоять будут из двух шнуров, каждого шнура в длину по 70 сантиметров. Между собой шить прочно концы шнура, так образовывается замкнутая система. Все стропы уложить вместе и на 55 см расстоянии от начала полотна перевязать прочно, из хвостиков сделать петлю. На ней крепиться будет гамак.

Вот и все гамак готов, удобный, комфортный, красивый.

Нужно гамак вешать от земли полтора метра в высоту от земли. Между растяжками расстояние должно быть три метра. Если Вы решите повесить гамак на деревья, то ствол должен быть толстый не меньше 25см. А если же захотите использовать искусственные опоры. При использовании искусственных деревянных и железных столбов лучше убедиться, что они хорошо вкопаны в землю примерно на полтора метра.

Опять таки подается в оригинале (за исключением рекламы).

Полный текст можно посмотреть в newforum.delaysam.ru.

По весне появилось желание гамак повесить. А деревьев вековых, к сожалению, нету на участке. Вот и стал везде искать, как бы из этого положения выйти. Первая мысль была купить готовый, коих сейчас огромное множество.

Поскольку ясно дело, что стоить такая штука (та, что в конце ) будет немало, решил попробовать собрать своими руками.

Спешу представить результат и поделиться полученным удовольствием от работы. Занял процесс 3 вых. без фанатизма и перенапряга, а, наоборот, с удовольствием. При желании и наличии материалов можно и за 1 вых. управиться, хотя это, пожалуй, напряг и не в радость получится, но это на мой вкус и «проворность» )
Итак, краткое описание процедуры:
Боекомплект
• Бензопила (обычной тяжеловато, особенно косые спилы делать, может можно и с болгаркой, но у меня её нету);
• Электрорубанок;
• Карандаш, линейка;
• Ножовка;
• Стамеска, молоток;
• Дрель, сверло на 12 по дереву;
• 2 ключа на 19 и на всякий пожарный плоскогубцы (если шпильки вздумают проворачиваться).
Материалы:
• Брус 100*100 — 6 штук по 3 метра: 1 тысяча рублей;
• Шпильки 12мм — 3 штуки по 1 метру, болты и шайбы/гроверы (на эти шпильки) – 20 штук + 2 на всякий случай: 550 рублей;
• Текстурол (какой-то темный типа тика, тут дело вкуса) — 1 банка: 3 литра и кисточки: 400 рублей;
• 2 крепления – 13см. с кольцом (не ввертывающиеся в дерево, а крепящиеся с 2-х сторон болтами, на всех рынка есть) + 2 карабина + веревка 10 метров: 300 рублей.
• ИТОГО: 2 250 рублей.
Для доставки 6-ти 3-х метровых кусков бруса пришлось вынуть из машины (Хёнде Элантра) переднее сиденье и снять верхнюю часть 2/3 откидывающегося заднего. Влезли идеально.
Подготовка:
1. Вначале это богатство обработал рубаночком, да так увлекся, что еще стол маленький собрал и еле-еле уговорил себя остановиться. Углы также рекомендую срезать, уж больно красиво, да и безопасно получается. Процедура заняла часа 4, не меньше притом, что рубанок в руках держал, пожалуй, первый раз. Хорошо б конечно дать этому добру просохнуть, вот недельку оно у меня под навесом и полежало, хотя конечно маловато, но не ждать же следующего года

2. Купленные шпильки ножовочкой пилим следующим образом (между 2-мя гайками, чтоб после распила их свернуть и сохранить резьбу):
— Одну на 4 ровные части по 25 см., которые пойдут на крепление конструкции к нижним поперечинам;
— Оставшиеся две пилим на 3 части каждую: 2 части по 35 см, остаток 30 см. Те 4 штуки, что по 35 см. пойдут на скрепление 2-х нижних параллельных балок с «балками креплений» и «Упорами», а те 2, что по 30 см. на крепление последних между собой.

1. Основа + «Балки креплений»: Берем 3 бруса по 3 метра и кладем друг на друга. Затем отмеряем с 1-го конца 25см., отмечаем центр бруса и сверлим все 3 насквозь стараясь сделать это ровно перпендикулярно, что следует стараться соблюдать и далее, но упоминать уже об этом не буду. Сверлить аккуратно, постоянно поднимая и снова опуская сверло, потом немного рассверлить. На 35 см. шпильку одеваем шайбу, болт; аккуратно загоняем сверху, переворачиваем и прихватываем аналогичным порядком снизу (не закручивать намертво!) – (крепление (а)). Потом отводим средний брус в сторону, формируя одну сторону трапеции, и подкладываем под свободный конец любое бревно 10 см. высоты. С другой стороны проделываем то же самое, с той только разницей, что положить 3-ий брус ровно между 2-мя параллельными не выйдет, но это не важно. Можно сразу сделать зеркало противоположной стороны. Важно подложить под свободный конец бруса бревно в 10 см. высоты, отступить 25 см. от края параллельных брусков, прикинув на глаз их параллельность, оставить у среднего бруса достаточный кусок, который удобно потом будет снизу отпиливать и вперед. Нечто трапециевидное уже получилось! Отпиливаем верх из расчета 2 метра от центра креплений (а). Выпуск снизу пока не трогаем, отпилим потом, когда все зафиксируем. Для прочности конструкции при помощи пилы обычной, стамески и молотка делаем углубление на 0,5 см. в «Балках креплений» на расстоянии 80-105 см. (т.е. 25 см. в длину) от центра крепления (а) на внутренней стороне бруса нашей трапеции.

2. «Упоры»: Один 3-х метровый брус пилим пополам. Дальше самое сложное – подгонка крепления «Упора» к «Балке крепления». С одной стороны 1,5 метровой балки отмечаем 22 см. чтоб получился прямоугольник. Чертим диагональ и по ней отпиливаем брусок (тут как раз без электропилы/болгарки не обойтись), оставляя сверху не четко острый угол, а маленькую площадку в 0,5см. для последующего упора в выемку «Балки крепления». У меня не сразу получилось, ушла в сторону пила. Поэтому с противоположной стороны сделал тоже самое и потом еще рубанком выровнял. Потом начинается подгонка. Получившийся спил «Упора» прикладываем к выпилу «Балки креплений» (что-то подкладывая снизу, как обычно), а 2-ой край вкладываем между балками основания, прикидывая чтоб при сверлении этих 3-х брусков насквозь центр отверстия находился на расстоянии 56 см. от центра крепления (а). Непросто. Сразу не получается, приходится подгонять при помощи рубанка. Когда получилось, не крепим, а отмечаем карандашом на основании и на «Упоре» места пересечений. Снимаем «Упор» и, приложив его ко 2-ой оставшейся половине бруска, делаем аналогичный срез для противоположной стороны. Снова прикладываем уже готовый, отмеченный «Упор» на место. Для зеркальности конструкции и равенства углов крепления, при отсутствии линейки для измерения углов делаем следующее. Отмечаем центр брусков на основании (желательно центр от креплений (а) на случай если крепления не ровно от края или основание не ровно 3 метра), потом отмечаем, скажем, 1,5 метра на «Балке креплений» от тех же центров креплений (а). Затем нужен 2-ой человек, который будет держать метр у центральной отметки на основании, а вы должны повернуть вторую «Балку крепления» так, чтобы расстояние до 1,5 метровой отметки было с 2-х сторон одинаково. Потом подгоняем под 2-ую «Балку крепления» 2-ой «Упор» не меняя угол. Для того, чтоб постоянно контролировать неизменность угла карандашом отмечаем линии пересечений и постоянно на них ориентируемся. Сверлим сначала отверстия для крепления оснований с «Упорами» (крепления (б)), крепим не намертво. Потом отступаем 22 см. от верха «Упора» и сверлим перпендикулярно «Упору» насквозь вместе с «Балкой крепления» (лучше чтоб кто-то помогал держать), крепим не намертво (крепление (в)).

3. Отпиливаем торчащие снизу остатки «Балок креплений» «заподлицо» с балками основания. Теперь конструкцию уже можно поставить и стянуть, чтоб шпильки торчали с одной (лицевой) стороны на 1,5 см. от болта (с другой стороны получится почти также, учитывая неидеальность измерений), у верхних креплений «Упора» к «Балкам креплений» (в) конец шпильки также не больше 1,5 см. от болта выступает, остальное вниз и опилить на том же расстоянии от болта, а можно и оставить.

4. Распиливаем последнюю балку пополам, подкладываем под конструкцию так, чтобы расстояние от края балок основания до центра отверстий крепления (г) было 63 см. с каждой стороны. Стараемся соблюсти параллельность этих балок, измеряя расстояние между ними на краях с 2- сторон. Сверлим, крепим.

5. Красим 2 раза с промежутком как написано в инструкции к краске-пропитке. Обязательно хорошо пропитать все торцы.

6. Сами крепления непосредственно под гамак на «Балках креплений» на расстоянии 1,8 метра от низа этих балок под прямым углом к балке по центру. Можно отталкиваться от размера самого гамака, но гамак всегда можно прикрепить, увеличив расстояние при помощи веревок.

7. Место крепления Балок креплений с упорами хорошенько замазал 2-х компонентным клеем Момент (эпоксидный клей типа «холодная сварка» — 89 р. в Леруа Мерлен — 2 шт.), предварительно подтянув всю конструкцию.

Фото конечного продукта к вашим услугам
Уфф, пожалуй, сделать было проще, чем описать. Надеюсь, не слишком запутанно получилось )
ЗЫ: Не переживайте, если расстояния получаются не идеально одинаковые и ровные. Думаю, для данной конструкции 1-2 см. принципиальной разницы не сыграют , главное чтоб отверстия проходили по центру бруса или максимально близко к нему!
Удачи. И буду рад услышать, если вам действительно пригодится, и сделаете нечто подобное или лучше! ) Выкладывайте свои фотки и проекты. Порадуемся вместе ).

Изготовлен из веревок 3мм и брусков деревянных.

Бруски закреплены узелками на веревке, за счет чего несъезжают.

Оцените статью
Добавить комментарий